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作者：老管朗诵：张劲
味噌豆是鲁西南农村地区的美味，也是儿时冬末春初的“就食”。 有些地方也叫就食。 也就是说，腌制的咸菜、抹布的大蒜花瓣和辣椒等，是在农村吃饭的小菜。 味噌的制作方法可以当场取材，简单制作，但需要掌握发酵环境和温度，只有有经验的农村女性才能做到。
在冬天温暖的阳光照射下，北风凛冽，母亲把选好的大豆放在大锅里煮，沥干水分，放进干净的布口袋里绑住嘴，埋在厨房的柴房里让其自然发酵。 柴房，我们老家也叫火炉火房，是厨房里存放柴火的地方。
自然发酵的时间因气温而稍有不同，通常是3-5天的时间。 妈妈觉得时间差不多了，就到柴房里扒出布口袋，张开嘴巴，用手一拽，看看里面的大豆有没有黏腻，要不出丝状物，要不还没出来丝状物就埋起来继续发酵豆子。
等到大豆表面发粘后，用手扯下长线，大豆的发酵就完成了。 然后把豆子从口袋里拿出来，在晴天晒干。 发酵的味增豆有一种无法形容的气味。 我小时候最讨厌这个气味。 吸了这个气味，受不了了。 小时候，妈妈晾味增豆的时候，我躲得很远。
管理老家味噌豆的这个发酵过程被称为隐藏味噌豆或“丝”味噌豆。 人们并不知道是发酵过程中产生了撕裂的丝，还是产生了我们鲁西南人常说的“营养脑”现象，而是把它叫做“丝”味噌豆或“营养”味噌豆。 “养大脑”是变质的意思，我也不知道这两个字是怎么写的。
小时候，邻居经常听到茶余饭后的对话。 “今年，我家的味噌豆断了线，烂在炉灶的火窝里。”“我家的味噌豆丝很好。 后来晒干了，给了恁家一杯”。 这表明，发酵大豆操作简单，但也需要技术和经验。 丝酱豆为什么在冬天被选中？ 温度一高，豆子就“泡”了。 温度过低的话豆子不会发酵。 我想大豆发酵后能做成这个味增豆的温度是冬天。 在没有先进仪器和标准的时代，鲁西南人凭经验用简单的操作步骤就能把大豆做成美食，也是一种智慧。
晒干后的味增豆不会直接吃。 要想好吃的话需要加入其他食材。 该方法也很简单，将干燥后的味增豆放入白菜、辣萝卜中，加入食盐、生姜片、花椒、茴香等佐料，放入陶缸中腌制，即可制成美味的“味增豆”。
腌制后的味增豆，不仅味道会变淡，而且入口后会出现“无法入口”的味道。 这个味道无法用语言来表达。 既不是辛香馥郁，也不是酸甜可口，吃了都想吃，又能产生喜悦。 腌制的豆子直接吃，滴几滴香油，味道更好； 可以用油炒，放入彩色粉笔等，做饭的时候放入葱和辣椒等蒸也很好吃。
小时候，家家户户都在冬天泡味增豆，在冬末、春初、蔬菜短缺的季节里当米饭的小菜。 其实我在上初中之前不喜欢味增豆。 放进布口袋里，埋在肮脏的火炉火窝里，一捂就黏糊糊的，臭烘烘的，总觉得又脏又不卫生。
我初中的时候在乡镇住校。 学校食堂的早晚都没有炒菜。 也没有腌菜。 喝咸菜，咬馒头。 同学们经常把味噌和豆子塞进罐头瓶子里带去学校，作为一周的早晚的饭菜。 我想很多同龄人都有过这样的经历。 一开始我感觉味增豆不好吃，但渐渐习惯了。 初中4年级(重读1年) )对味增豆有依赖感。 也许那就是味道的魅力。 人们只有静下心来，慢慢品尝，才能体会到味道的美，留恋忘不掉。
味增豆还有一种做法。 在煮好的大豆中混合小麦粉进行发酵。 用这个方法做的味增豆是黑色的。 我觉得这是真正的味增豆。 现在想起来，老家的丝味增豆的做法其实和纳豆很像，应该是符合纳豆发酵过程的，属于纳豆。 不过，老家的人也被称为味增豆。
纳豆起源于中国古代，秦汉时期就开始制作了。 用大豆发酵纳豆菌，也就是枯草菌制作豆制品。 有粘性，气味强烈，味道有点甜。 它具有大豆的营养价值，含有丰富的维生素K2，不仅能提高蛋白质的消化吸收率，而且在发酵过程中会产生多种生理活性物质，具有溶解体内纤维蛋白和调节其他生理功能的保健作用。
我妈妈已经好多年没有给味增豆加过“丝”了。 可能是因为家里没有了灶火窝，发酵味增豆的环境也没有了。 另外，也许是因为现在生活条件好了。 这种看起来不卫生的味增豆并没有成为一种奢望，渐渐地，就没人吃了。
老家的味噌豆味道很臭，但尝起来很好吃。 就像一个淳朴的鲁西南农民，不顾个人生活环境和生活质量，勤耕细作、任劳任怨、交公粮、出河打工……默默地为国家贡献着力量。 外表平凡朴素，内心豪爽热情。
感谢菏泽广播电视台风热线栏记者张铎年轻人用菏泽话朗诵
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